Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Помнится, когда-то давно, в один из первых привозов Hocico, пресс-релиз организаторов концерта характеризовал мексиканских индустриальщиков как "выходцев из самого грязного, густонаселенного и опасного города мира" (ну или как-то так), имея в виду Мехико Сити (сейчас я думаю, что составители пресс-релиза просто забыли, как оно бывает в Москве). Фраза засела в голове, и вместе с любимым в юности фильмом "Отчаянный" привела к неверным представлениям о Мексике вообще и о его столице, Мехико Сити, в частности, как о месте, которое лучше избегать.

Но время шло, мы познакомились с другими странами Латинской Америки, много узнали о культуре и людях, там живущих, и почему то начало казаться, что мало на свете есть стран более соответствующих духом и настроением человеку, прожившему сознательную жизнь в Москве, чем страны Латинской Америки. Окончательной каплей, заставившей меня в тайне от нее купить билеты, были рассказы Мэй, моей преподавательницы испанского, мексиканки,  о том, как она по вечерам с набережной Пуэрто Вальярта вот так запросто видит китов и о своих похождениях в Мехико, несовместимыми с моими представлениями об "опасности" города.


Знакомство с мексиканской столицей началось в воскресенье, с проспекта Реформа, который тем утром был перекрыт для движения транспорта в пользу велосипедистов и пешеходов (будет ли когда-нибудь такое в Москве?). По украшенному неоклассическими скульптурами зеленому проспекту, минуя высоченные футуристичные офисные башни, мы быстро добрались до Чапультепека, обширного парка практически в центре города, кульминацией которого является холм с замком.

Замок Чапультепека был некогда резиденцией правителей Мексики, там жил император Максимильян, печальная судьба которого достойна хорошего романа, жили последующие президенты, сейчас же там музей истории Мексики. Впрочем, не всей истории, а лишь с начала испанского завоевания, сама история страны куда более древняя.

В залах музея рассказывают (если пробиться через информационные стенды на испанском), как мексиканцы сбросили испанцев, чтобы перейти в столетие нестабильности, как за первые 50 лет независимости сменилось 30 президентов, как половину страны аннексировали США, про либеральные реформы и революцию, про столетия одиночества мексиканского народа. Впрочем, последнее можно сказать применительно, наверное, к большинству стран Латинской Америки, от Аргентины до Гватемалы, ведь не случайно нигде слово "одиночество" ("Soledad") не встречается так часто, как в произведениях латиноамериканских писателей. И, думаю, не случайно совпадение, что Маркес описал родную колумбийскую Аракатаку как Макондо не где-нибудь, а именно в Мехико.

Надеюсь, что когда-нибудь я буду владеть испанским настолько, чтобы прочитать "Лабиринт одиночества" Октавио Паса, в котором заблудился мексиканский народ, пока же приходится довольствоваться чтением информационных стендов и рассматриванием исторических артефактов. Последних еще больше в соседних залах, где можно взглянуть на интерьеры, в которых жили мексиканские правители, а с балконов прекрасно виден современный латиноамериканский мегаполис.


Воскресное утро на проспекте Реформа.


Мехико с балкона замка Чапультепека






Что в Мехико впечатляет, так это количество полицейских, дорожных и обычных. Впрочем, несмотря на это присутствует общее ощущение относительной безопасности (в отличие от некоторых карибских стран типа Венесуэлы).








Проспект Реформа был проложен императором Максимильяном, ставленником Наполеона III, в тоске по архитектуре родной Европы. Поэтому неоклассические монументы встречаются почти что на каждой площади.












Говорят, что после казни Максимильяна, церковники "одели" Диану в одежды, снять которые удалось лишь после революции.










В парке Чапультепек






В парке попался пожилой мужчина в кенгурушке "Burzum" (к сожалению, на фотке рукав получился собранным и надпись не разглядеть), позже в городе мы видели многочисленных готов, индустриальщиков и металистов. Повязку со свастикой на рукаве - легко! Кожанные штаны, майку Cradle Of Filth и нью-роки - запросто!




Мехико (от слова "Мешико", как называли себя ацтеки) основан на месте, где орел сел на кактус, чтобы съесть змею, по мифологии ацтеков. И именно в той точке (сейчас это на месте руин ацтекского храма) находится центр мира ацтеков. Поэтому в орлах со змеей на кактусе в Мексике нехватки не возникает, национальный герб страны все-таки.






Зал "революции" 1910 года, когда собрались все "хорошие" и побили сначала всех "плохих", а потом и друг друга. Период стабильности начался с 1917 года.




















Прибытие посланника испанского короля в колониальный Мехико.


Как будто кисти Веласкеса!




И Наполеон, явившийся косвенной причиной латиноамериканских освободительных войн...


"Крик свободы", провозглашенной, как ни странно, священником. При том, что либеральные власти быстро отстранили церковь от управления государством.




И потомок ацтеков, Бенито Хуарес с либеральными реформами...










И (неожиданно) что-то знакомое. Присмотрелись - экспозиция из Эрмитажа...


Малахитовая дверь, подарок царя на выставку в Англии, неизвестными путями потом попавшую и оседшую в Мехико.










Итальянская карета австрийского императора, сосланного на край земли править непокорным народом.




Немного интерьеров